Textil-EPR, der digitale Produktpass und die neuen Grenzen für Umweltaussagen fragen dasselbe: was steckt in diesem Teil, wer hat es gefertigt und wie viel
Aus ERP und PLM, Stücklisten, Weberei- und Färbereidaten und Lieferantenfragebögen, über alle Marken, Kollektionen und Rechtseinheiten hinweg. Strom-, Gas- und Wasserrechnungen werden automatisch ausgelesen, inklusive Gesamtbetrag und Währung. Jede Zahl bleibt versioniert und rückverfolgbar, von der Konzernzahl bis zu einer einzelnen Stoffbestellung.
Färben und Ausrüsten im eigenen Betrieb sind Scope 1. Strom in Werken und Filialen ist Scope 2. Faserherstellung, Spinnerei, Weberei, Konfektion, Ein- und Ausgangslogistik, Nutzungsphase und Lebensende sind Scope 3 und machen bei einer Modemarke typischerweise über 95% der Bilanz aus. Dcycle berechnet alle drei pro Modell, pro Lieferant oder auf Konzernebene.
Ökobilanz nach ISO 14040 und 14044 sowie der EU-PEF-Methode, von der Faser zum fertigen Produkt: Rohmaterial, Spinnerei, Weberei oder Strickerei, Nassprozesse, Konfektion, Transport, Nutzungsphase und Lebensende. Das ist die Zahl, nach der ein Einkauf fragt, auf der eine Umweltaussage ruhen muss und die ein Produktpass tragen wird.
Modelieferketten reichen vier Stufen tief oder tiefer, und Emissionen wie Wasser liegen in den Stufen, die Sie nicht direkt beauftragen. Das Lieferantenportal schickt jeder Stufe die Abfrage, die zu ihrem Prozess passt, validiert die Rückmeldungen und konsolidiert sie mit voller Rückverfolgbarkeit in Ihren Scope 3. Sie steuern die Lücken, statt jedem Lieferanten hinterherzulaufen.
Wasser je Kilogramm Stoff, Chemikalieneinsatz in der Nassveredelung, Rezyklatanteil, Monomaterial-Anteil und in jedem Markt bereitgestellte Einheiten. Auf diesen Kennzahlen bauen EPR-Gebühren, der ESPR-Datensatz und jede Aussage zu Haltbarkeit oder Recyclingfähigkeit auf, je Linie erfasst statt einmal im Jahr für einen Bericht geschätzt.
Dieselben Daten bedienen Ihre EPR-Meldung, den Produktdatensatz, den ESPR und digitaler Produktpass verlangen werden, den Nachweis hinter jeder Umweltaussage, CSRD und doppelte Wesentlichkeit nach ESRS mit XBRL-Ausgabe, EcoVadis und ISO 14064. Einmal erheben, überall berichten, und den Nachweis bereithalten, wenn ein Einkauf oder ein Prüfer fragt.
70–75%
x3
<11 Monate
Fast nichts davon wartet, bis ein Unternehmen groß genug für die CSRD ist. Was in dieser Branche bindet, bindet über das, was Sie in Verkehr bringen, und über das, was auf dem Etikett steht. Eine Marke mit 200 Beschäftigten steht damit unter denselben Regeln wie ein Konzern mit 5.000.
Keine gesetzliche Schwelle, und er kommt vor jeder Behörde. Der Einkauf braucht eine Zahl pro Modell für den eigenen Scope 3, dazu Materialzusammensetzung, Ursprungsland je Fertigungsstufe und zunehmend eine Stufenkarte der Lieferkette. Eine Unternehmensbilanz beantwortet das nicht. Eine Bilanz pro Kleidungsstück schon.
Die Richtlinie zur Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel verbietet vage Aussagen wie umweltfreundlich oder bewusst ohne Nachweis, und sie verbietet die Behauptung, ein Produkt sei klimaneutral, wenn sie auf Kompensation beruht. Das ist die Regel, die aus einer Marketingentscheidung eine Datenanforderung macht, und die Beschäftigtenzahl spielt dabei keine Rolle.
Die EU hat Textilien zu einem verpflichtenden EPR-Strom gemacht, und in Deutschland gilt die getrennte Alttextilsammlung bereits. Sie zahlen nach dem, was Sie in Verkehr bringen, und die Gebühren werden so gestaltet, dass sie mit der Machart des Produkts skalieren. Rezyklatanteil, Fasermischung und Recyclingfähigkeit werden damit von einer Marketingzeile zu einer Kostenposition.
Der Ökodesign-Rahmen ist bereits Gesetz. Die textilspezifischen Anforderungen und der Pass selbst kommen mit dem delegierten Rechtsakt, und gefragt wird auf Produktebene: Zusammensetzung, Haltbarkeit, Rezyklatanteil, besorgniserregende Stoffe und Herkunft in der Lieferkette. Nicht unter Zeitdruck geraten die Unternehmen, die das heute schon pro Modell erheben.
Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz verpflichtet große Unternehmen bereits heute zu dokumentierter Sorgfalt, und die EU-Zwangsarbeitsverordnung erlaubt Behörden künftig, ein Produkt bei Hinweisen auf Zwangsarbeit an jeder Stelle der Kette vom Markt zu nehmen. Im Textilbereich geht es dabei um den Faserursprung, meist drei oder vier Stufen von der Marke entfernt. Die Verteidigung ist dokumentierte Rückverfolgbarkeit, aufgebaut bevor jemand fragt.
Die meisten Modemarken und Textilhersteller liegen nach der Omnibus-Revision deutlich unter dieser Schwelle. Die CSRD erreicht sie damit als Fragebogen ihres Kunden und nicht als eigener Bericht. Die großen Gruppen, die in den Anwendungsbereich fallen, ziehen die doppelte Wesentlichkeit nach ESRS aus denselben Produktdaten, die alles andere auf dieser Liste ohnehin braucht.
Externer Prüfer
250+ Beschäftigte«Sie haben so viel Rückverfolgbarkeit, dass ich anfange herumzuklicken und mich am Nachprüfen festlese. Das ist großartig.»
Nachhaltigkeitsteam
500+ Beschäftigte«Das ist beeindruckend. Es hat nichts mit dem zu tun, was wir bisher gesehen haben.»
ESG-Leitung
5.000+ Beschäftigte«Das Dashboard ist richtig gut, großartig und viel anschaulicher.»
Dreißig Minuten mit unserem Team. Wir zeigen Ihnen, wie Ihre Daten hereinkommen und was dabei herauskommt.
